Установка дверного замка в межкомнатную дверь¶
Установка дверного замка в межкомнатную дверь — процесс врезки запирающего механизма в полотно двери и коробку, выполняемый вручную с применением простого инструмента. Межкомнатные замки чаще всего представляют собой врезные механизмы с защёлкой и поворотной ручкой; для их установки необходимо прорезать нишу в торце полотна, просверлить отверстия под ручку и личинку и выполнить ответную часть в дверной коробке. Стандартная глубина врезки — 60–70 мм, диаметр отверстия под ручку — 50 мм.
¶Инструменты и материалы
Для врезки замка без фрезера потребуется:
- дрель или шуруповёрт;
- свёрла: коронка по дереву диаметром 50 мм (или набор перьевых свёрл), сверло по дереву 2–3 мм, сверло 8–10 мм;
- стамеска (ширина 10–20 мм);
- молоток;
- карандаш и рулетка;
- угольник;
- ножовка по дереву (полотно по металлу подходит тоже) и стусло;
- отвёртка или шуруповёрт с битой;
- саморезы, входящие в комплект замка;
- киянка или деревянный брусок для подбивки.
При отсутствии коронки отверстие под ручку размечается и высверливается перьевым сверлом по контуру с последующей зачисткой краёв.
¶Разметка
Стандартная высота установки ручки и замка от пола — 900–1000 мм. Отмерив нужную высоту на торце полотна, карандашом отмечают центр будущего отверстия под ручку. Затем на торце размечают прямоугольную нишу под корпус замка: замок прикладывают к торцу, обводят контур и добавляют 1–2 мм запаса по глубине и высоте. Глубину ниши проверяют по длине корпуса замка.
¶Врезка корпуса замка в торец
Сначала сверлят сквозное отверстие под замок: сверлом 8–10 мм высверливают ряд отверстий по размеченному прямоугольнику, после чего остатки древесины выбирают стамеской. Работают от центра к краям, чтобы не расколоть полотно. Края ниши подгоняют стамеской, проверяя прикладыванием корпуса замка — он должен входить свободно, но без большого люфта.
Альтернативный способ без коронки: просверлить по линии разметки несколько отверстий сверлом 8–10 мм, затем соединить их, срезая перемычки стамеской.
¶Отверстие под ручку и личинку
Далее с обеих сторон полотна сверлят отверстие под квадрат ручки. Коронкой по дереву 50 мм сверлят сначала с одной стороны на глубину, достаточную, чтобы на другой стороне появился центр наколки, затем сверлят навылет с противоположной стороны — так край отверстия получается чистым, без сколов шпона. Если коронки нет, контур размечают циркулем, высверливают перьевым сверлом по краям и выбирают сердцевину стамеской.
После этого замок вставляют в нишу, отмечают положение отверстия под цилиндр (личинку) и высверливают его сверлом 8–10 мм через уже готовое отверстие под ручку.
¶Установка замка и ручек
Корпус замка вставляют в нишу и закрепляют двумя саморезами через боковые отверстия планки. Далее с двух сторон полотна устанавливают ручки, соединяя их квадратным стержнем. Проверяют лёгкость хода: ручка должна нажиматься и возвращаться без заеданий. При необходимости подпиливают квадрат или подгибают пружину.
¶Ответная часть в дверной коробке
Полотно закрывают в положении «закрыто» и карандашом через прорезь отмечают положение язычка на коробке. Угольником размечают прямоугольник нужного размера с запасом 1–2 мм. Сверлят ряд отверстий и выбирают древесину стамеской на глубину около 25 мм. В полученное гнездо устанавливают металлическую ответную планку, обводят её и утапливают заподлицо с поверхностью коробки, выбирая паз под толщину планки. Планку крепят саморезами.
¶Устранение типичных ошибок
- Полотно повело или появились сколы — сверление велось на высокой скорости без опоры под полотном. Рекомендуется сверлить на низких оборотах, подкладывая брусок с обратной стороны.
- Язычок не входит в ответную часть — отверстие смещено. Нужно расширить гнездо стамеской в нужную сторону или подогнуть язычок.
- Ручка заедает — квадрат слишком длинный и упирается в корпус замка; его подпиливают на 2–3 мм.
- Зазор между планкой и коробкой — паз выбран неровно; края подправляют стамеской.
¶Рекомендации по работе
Резать и сверлить дерево следует после нанесения финишного покрытия, но до окончательной сборки двери — так проще удерживать полотно горизонтально. Стружку из отверстий выдувают или выбирают до установки замка, иначе механизм будет заклинивать. Все саморезы закручивают без усилия — при избыточном моменте они вырывают древесину.
При работе с дверями из МДФ со шпоном сначала сверлят с лицевой стороны на малых оборотах, чтобы не сорвать шпон, а на выходе уменьшают давление.
Источники:
- ГОСТ 5089-2013 «Замки и защёлки для дверей жилых и общественных зданий. Технические условия»
- Турышев С. А. «Строительные конструкции: учебное пособие»
- Инструкции производителей дверной фурнитуры («Апекс», «Экозамок»)
- Журнал «Свой дом. Строительство и ремонт»