Огурцы не завязываются: причины и агротехника¶

Огурцы не идут в рост — распространённая проблема огородников, при которой растения прекращают наращивать зелёную массу, завязи или плоды, несмотря на уход. Культура (Cucumis sativus) относится к семейству Тыквенные, теплолюбива и требовательна к влаге, теплу и плодородию почвы; нарушение любого из этих условий приводит к остановке роста.

¶Основные причины остановки роста

¶Неблагоприятные погодные условия

Огурец — одна из самых теплолюбивых овощных культур. Оптимальная температура для роста и плодоношения — 22–28 °C днём и 18–20 °C ночью. При температуре ниже 12–14 °C корни перестают усваивать фосфор и азот, листья приобретают фиолетовый оттенок, рост останавливается. При длительном похолодании ниже 10 °C растения могут погибнуть. Жара выше 35 °C вызывает осыпание завязей и увядание.

Засуха и перелив одинаково опасны: при недостатке влаги листья поникают и плоды деформируются, при избытке — корни загнивают из-за нехватки кислорода. Особенно критичен полив холодной водой, который вызывает стресс и остановку роста.

¶Неправильный полив

Огурцы поливают тёплой водой (22–25 °C) под корень, избегая попадания влаги на листья. В жару — раз в 1–2 дня, в прохладную погоду — реже. Частая ошибка — полив холодной водой из колодца или водопровода, которая резко охлаждает корневую систему.

¶Дефицит или избыток удобрений

При недостатке азота листья бледнеют, побеги вытягиваются слабо, завязи опадают. Дефицит калия проявляется пожелтением краёв листьев и горечью плодов. Фосфорное голодание тормозит развитие корней. Избыток азотных удобрений, особенно в открытом грунте, даёт бурный рост листьев в ущерб плодоношению.

¶Неподходящая почва и место

Огурцы предпочитают рыхлые плодородные суглинки с pH 6,0–6,8. Тяжёлые глины, кислые и засоленные почвы тормозят развитие корневой системы. Культура не переносит близкого залегания грунтовых вод (выше 1 м).

¶Нарушения при посеве

Семена, посеянные в холодную почву (ниже 12 °C), долго не всходят или гибнут от гнилей. Загущённые посевы дают слабые вытянутые растения, конкурирующие за свет и питание. Повторное использование семян, пролежавших более 2–3 лет, снижает всхожесть.

¶Болезни и вредители

Основные возбудители: мучнистая роса (Podosphaera xanthii), пероноспороз (ложная мучнистая роса), корневые гнили (Fusarium, Pythium), белая гниль (Sclerotinia sclerotiorum). Из вредителей — тля, паутинный клещ, белокрылка. Все они замедляют рост и снижают урожай.

¶Что делать при остановке роста

¶Восстановление температурного режима

В холодную погоду укрытие плёнкой или агроволокном поднимает температуру на 3–6 °C. В теплицах применяют дополнительный обогрев. Ночное укрытие рассады спанбондом защищает от возвратных заморозков.

¶Правильный полив

Полив тёплой отстоянной водой под корень, 2–3 раза в неделю в жару и реже в прохладу. Мульчирование соломой или компостом сохраняет влагу и стабилизирует температуру почвы. Капельный полив — наиболее эффективный способ.

¶Подкормки

При остановке роста применяют:

• Азотные — настой коровяка (1:10), птичьего помёта (1:20), мочевина (30 г на 10 л) — для наращивания зелёной массы.
• Фосфорно-калийные — суперфосфат (40 г на 10 л), сернокислый калий (20 г на 10 л), зольный настой — для завязывания плодов.
• Внекорневые — опрыскивание раствором борной кислоты (2 г на 10 л) стимулирует завязывание; опрыскивание мочевиной (50 г на 10 л) снимает азотное голодание.

Подкормки проводят каждые 10–14 дней, чередуя корневые и внекорневые.

¶Борьба с болезнями

При первых признаках мучнистой росы листья опрыскивают раствором коллоидной серы, молочной сывороткой (1:3) или биофунгицидами на основе Trichoderma. Поражённые листья удаляют. Для профилактики корневых гнилей применяют полив раствором фунгицида и мульчирование. Белую гниль удаляют механически, присыпая срезы известью.

¶Работа с растениями

Пасынкование и прищипка плетей стимулируют формирование завязей. Удаление пожелтевших листьев улучшает проветривание. При вытягивании рассады её окучивают для стимуляции боковых корней.

¶Профилактика

Соблюдение севооборота (возврат на прежнее место не ранее чем через 3–4 года), предпосевная обработка семян (замачивание в растворе марганцовки, стимуляторах роста), внесение перегноя и компоста осенью, правильная формировка кустов и своевременный полив тёплой водой сводят риск остановки роста к минимуму.

¶Интересные факты

Огурец культивируется более 4000 лет; дикие предки происходят из Индии и Гималаев. В России огурцы выращивают с XVI века, они остаются одной из самых популярных овощных культур в стране. Существуют сорта, способные плодоносить при температуре 15–16 °C, что важно для северных регионов.

Источники:

• «Овощеводство», учебник под ред. Н. Н. Романовой, М.: Колос
• «Атлас-определитель болезней и вредителей овощных культур», ВНИИЗЗ
• «Большая энциклопедия огородника и садовода», под ред. Д. Н. Ястребова
• Журнал «Приусадебное хозяйство», статьи по агротехнике огурца